Главная > Туристам > Интересное о странах > Камбоджа. Ангкор, еще Ангкор!

Камбоджа. Ангкор, еще Ангкор!

– Тук-тук!
Эти настойчивые призывы местных таксистов сопровождают во время всего путешествия по Камбодже. В аэропорту ли Пномпеня, на автовокзале Сиемреапа или лодочной станции Баттамбанга к вам бросается толпа улыбающихся кхмеров, норовящих затащить в свой тук-тук – мотороллер с прицепом.
В Камбодже не существует таких понятий, как одностороннее движение, переход или светофор. Все едут как и куда захотят, на проезжей части играют в бадминтон или футбол, а столики уличных кафе выползают прямо на дорогу. 

В Пномпень едут за экзотикой названия, больше тут особо делать нечего. Серебряная пагода (получившая название за пол, выложенный пятью тысячами серебряных пластин, каждая весом в килограмм) и Музей геноцида Туол Сленг – вот и все достопримечательности столицы. Дальше можно со спокойной совестью отправляться к храмам Ангкора – тем, ради которых и приезжают в Камбоджу около двух миллионов туристов ежегодно.
От Пномпеня до Сиемреапа можно добраться по реке Меконг, а можно – на местном автобусе. Местные все больше ездят на автобусах, что раза в два быстрее. Вдоль дорог стоят загадочные деревянные подставки со старыми бутылками из-под фанты и Red Label, наполненными разноцветной жидкостью. Понаблюдав, понимаешь, что это заправки для тук-туков и мотоциклов – цвет бензина, видимо, зависит от октановости. По сравнению с Пномпенем Сиемреап – прямо-таки центр туризма. Рядом с подъездом к национальному парку, где находятся все храмы Ангкора, строятся роскошные гостиницы. И никого совершенно не смущает, что подъехать к ним можно только по плохо вымощенной, в буераках и кратерах дороге, что за воротами любого пятизвездочного отеля – грязь и свалка. Чуть подальше, в центре городка, гостиницы подешевле чередуются с ресторанами и массажными салонами. На улицах строем дежурят тук-тукеры: здесь вам не дадут и метра пройти пешком. Американские туристки сидят, опустив ноги в аквариум: это такой вид массажа – рыбки якобы скусывают ороговевшую кожу пяток. Конечно, за полчаса-час ничего эти мальки особо откусить не могут, но выглядит процедура так забавно, что устоять трудно.
Путеводители устраивают флешмобы не хуже фейсбука. Каждый день в пять утра огромная толпа невыспавшегося разноязыкого народа собирается перед главным храмом в Ангкорвоат («Храмовый город»), как велят все без исключения гиды. Кхмеры помимо обычных платков и открыток назойливо предлагают кофе. Все ждут. Нетерпение такое, что можно подумать, что ожидается выезд бога солнца на колеснице. Небо постепенно светлеет, появляются очертания, а затем и целиком Ангкорвоат – самый большой храм в мире. Но то ли мешают леса (храм постоянно реставрируют), то ли все насмотрелись фотографий, но над толпой проносится отчетливый вздох разочарования. Не в состоянии поверить, что путеводитель надул и никакого более захватывающего зрелища не откроется, туристы упорно стоят, дожидаясь непонятно чего.
Это и есть самое подходящее время для осмотра Ангкорвоата – еще достаточно прохладно, народу никого (все толпятся под стенами), и можно внимательно и спокойно рассмотреть барельефы – лучшее, что есть в этом храме. Это в своем роде древние комиксы, рассказывающие сцены из «Махабхараты» или историю царствования короля Сурьявармана, при котором строился Ангкорвоат. Местный гид обязательно расскажет вам, что красные кхмеры, насмотревшись барельефов с изображением адских мук, взяли на вооружение методы пыток. Вообще местные гиды – это скорее источники знаний о современной Камбодже, чем собственно экскурсоводы, потому что, за редким исключением, повторяют то, что написано в более или менее подробных путеводителях. Зато в поездках между храмами рассказывают про нынешнюю жизнь Камбоджи, про зверства красных кхмеров 20 лет назад и про то, как их семьи от них пострадали. Гуляя без гида, надо быть готовым к тому, что местные мальчишки (которые говорят на значительно более внятном английском – спасибо волонтерам) увяжутся за вами непрошеными экскурсоводами, поэтому набейте карманы мелочью.
Правители могущественной империи кхмеров, с IX века господствовавшей в Юго-Восточной Азии, соревновались, кто построит храм больше. В итоге с IX по XII век кхмеры настроили несколько десятков храмов, занимающих десятки квадратных километров. А так как индуизм здесь боролся с буддизмом,то огромные головы Будды в Байоне соседствуют с барельефами, изображающими сцены из «Рамаяны». В XIV веке, после войн и эпидемий, храмы оказались заброшены, и французские путешественники обнаружили их снова только полтора столетия назад.
Второй по величине (и, соответственно, количеству туристов) храмовый комплекс – Ангкор-Том («Большой город») с храмом Байон – 54 башни с четырьмя ликами Будды каждая. Но, пожалуй, из всех храмов самое сильное впечатление производит Та-Пром. Его решили не реставрировать и оставить как есть – завоеванным джунглями. В результате прямо из его стен растут деревья, опутывая своими корнями все вокруг.
От храмов Ангкора по реке Меконг я отправилась в Баттамбанг. Пять часов по огромному бескрайнему озеру, без берегов, зато с островками зелени, иногда тоже бескрайними. Временами наш маршрут проходил по так называемым плавучим деревням, где всё - дома, пагоды, школы, кафе, магазины – дрейфует на плотах. Из плавучих курятников летят пух и перья, в плавучих хлевах хрюкают поросята, а дети играют в футбол на плавучих спортплощадках, огороженных сеткой-рабицей. Проплывая по главным улицам таких деревень, наш пароходик громкими гудками созывал пассажиров, которые, подъезжая на длинных остроносых лодках, запрыгивали прямо через борт. Глядя на крытые пальмовыми листьями кособокие халупы сегодняшних кхмеров и вспоминая храмы Ангкора, невольно задумываешься о пассионарной теории Льва Гумилева...

Несмотря на то, что колониальный городок Баттамбанг считается вторым по величине городом Камбоджи, здесь совсем нет туристов. Никто не набрасывается на тебя на улице с предложениями тук-туков, массажей и платков. Даже наоборот – когда предпринимаешь попытку что-нибудь купить, местные недовольно машут руками: «I don’t speak english». Здесь туристов разводят иначе. Ко мне тоже подкатил мотоциклист: «Я директор школы, где дети учат английский язык. У нас все работают бесплатно. Может, у вас найдется время провести урок для моих учеников? Нет? Ну тогда дайте денег на ручки и тетрадки».
Вокруг Баттамбанга есть несколько храмов, более ранних, чем те, что в Ангкоре. Здесь особенно зверствовали красные кхмеры, и в память об их жертвах был создан мемориал «Поля смерти» – хранящиеся за стеклом рядом с аляповатым Буддой черепа замученных людей производят жутковатое впечатление. Рядом в кустах стоят проржавевшие советские пулеметы времен Второй мировой войны – оружие, которое СССР поставлял Кампучии. О гражданской войне напоминают и таблички со словами «Danger! Mines!» и изображением черепа, предостерегающие туристов от того, чтобы сходить с протоптанной тропинки.

 Гид: Камбоджа
Высокий сезон: с декабря по февраль, когда влажность воздуха относительно низкая. Самый жаркий месяц – апрель, температура держится на уровне +40 °С. Май–октябрь считается сезоном дождей, но они обычно недолгие.
Из Москвы до Бангкока прямым рейсом «Трансаэро», «Аэрофлот» или Thai (от 30 000 руб., время в пути 10 часов), оттуда одной из местных авиакомпаний до Пномпеня или Сиемреапа (билет около $100). От Бангкока до Баттамбанга и Сиемреапа можно добраться на автобусе или такси (около $50).
В Камбодже в ходу доллары, их принимают везде, вплоть до супермаркетов, так что нет необходимости менять их на риели заранее. Местными бумажками (риелями) с большим количеством нулей тут только дают сдачу.
В самом центре Сиемреапа находится роскошный Hôtel de la Paix, от $330. Колониальную роскошь поближе к храмам вы найдете в Victoria Angkor Resort (от $155). Чтобы лучше почувствовать местную атмосферу, остановитесь в Sala BaÏ Hotel School (от $20) – здесь всего четыре номера, но пусть вас не отпугивает то, что эта гостиница – тренировочный пункт для студентов местной школы гостиничного бизнеса, персонал здесь более вышколенный, чем в каком-нибудь Palace.
В Сиемреапе надо зайти в Angkor Palm Restaurant (Phasar Chas Area (Old Market), Pithnou Street, +855 63 761 436), несмотря на то, что он прописан во всех путеводителях, а его главное блюдо так и называется – «сет, рекомендованный Lonely Planet». Именно его (8 блюд за $7) и надо заказать, чтобы попробовать все типичные блюда кхмерской кухни. Другой вариант – популярные среди местных забегаловки, расположенные прямо на бульваре Sivatha (средний счет – $5). 

Информация предоставлена ЗАО «Конде Наст»

27.12.2012, 1437 просмотров.