Главная > Туристам > Интересное о странах > Аргентина.Цветная земля

Аргентина.Цветная земля

Эта земля наполнена мистикой. В Эль-Кармен, где выращивают табак, верят в гаучо без головы. Его, правда, давно не видели, но раньше он появлялся раз в год, чтобы забрать с собой одного из работников. Люди верили, что хозяин плантации заключил пакт с дьяволом, чтобы лучше рос табак, и всадник без головы – его посланник. На горных перевалах, на границе провинций Хухуй и Сальта, живет Кумар, получеловек-полумедведь, который утаскивает женщин в свою берлогу. Если пропадает мужчина, считается, что это Кумара, полумедведица, взяла его в мужья. Сыграв на кене, местной разновидности флейты, можно вызвать дождь. Во время засухи здесь даже устраивают концерты духовой музыки. Но перестаравшись, можно спровоцировать потоп.
Мама Пача, мать-природа, почитается на севере Аргентины так же, как и христианские святые. Во всяком случае, алтарей Мамы Пачи, сложенных из камешков, можно встретить не меньше, чем католических церквей. Здесь живут крестьяне и скотоводы, и их жизнь целиком зависит от ее благосклонности. Маме Паче приносят дары. Иногда – овощи или сигареты, чаще – листья коки. Это не наркотик, а дижестив, эффект от которого сравним с чашкой крепкого зеленого чая. Листья коки тут жуют все, от подростков до старух. Вернее, не жуют, а закладывают за губу и медленно рассасывают. Листья продаются в магазинах и на рынках спрессованными в больших пластиковых пакетах.

 

                                                                                                         

Еда тутхоть и проста, но колоритна. В хороших ресторанах на столе можно увидеть в качестве декора чашу с разноцветными фасолинами и не менее пестрыми картофелинками. Вся цветовая палитра умещается в ней, ведь здесь сотни сортов картофеля – достаточно зайти на любой рынок, чтобы увидеть сразу двадцать из них. Блюда из бобовых, кукурузные лепешки, мясо и аппетитные пирожки эмпанадас – вот основа меню любого ресторана.Это не самый винодельческий регион Аргентины, хотя как минимум одна выдающаяся винодельня здесь есть – Bodega Fernando Dupont в долине Кебрада-де-Умауака (входящей, кстати, в список культурных и исторических достояний ЮНЕСКО). Здесь, в Маймаре, есть все для красивой легенды: виноград растет на высоте 2 500 м, вблизи красных гор и кактусов, на берегу реки, которая пересыхает летом и наполняется зимой, делая хозяйство труднодоступным. Впрочем, для тех, кто любит такое вино, как Pasacana, важно не это, а то, что благодаря минерализации почвы и солнцу крепкое (15,4 %) и насыщенное вино приобретает привкус ванили и пряностей. Те, кто приезжают в Хухуй, обычно продумывают маршрут так, чтобы улететь из более южной провинции Сальта.

 Хухуй – это высокогорный край с сюрреалистическим пейзажем: красные горы, сквозь которые пробиваются кактусы, и долины, где пасутся альпаки и ламы. До Боливии тут ближе, чем до аргентинской столицы, и этнически население Хухуя мало похоже на жителей Буэнос-Айреса. Если коренное население центральной Аргентины завоеватели истребили полностью и сейчас там живут потомки испанцев и итальянцев, то в горах Хухуя встречаются в основном смуглые темноволосые люди с индейской кровью. Этим и объясняется внимание к мистике и силам природы, которое не встретишь в других частях Аргентины.">Хухуй интересен тем, что за несколько часов путешествия пейзаж может полностью поменяться. Если город Пурмамарка, окруженный слоистыми розово-фиолетовыми горами, – самый яркий образец такого пейзажа, то в часе езды от него находится Салинас-Грандес – многокилометровое плато, покрытое соляной коркой. Здесь добывают соль, но сюда можно и приехать прогуляться по белой равнине, испещренной образовавшимися от дождей бороздками. Песок и влага сделали верхний слой соли похожим на мрамор. Рядом с шахтами не только горы белой соли, но и серо-белые соляные кирпичи, из которых местные умельцы складывают столы, скамейки и даже алтари Деве Марии.">Еще немного на юг – и горы сменятся зелеными холмами. На границе Хухуя и Сальты есть ранчо Сайта, где учат верховой езде. И где царит атмосфера, которая была, наверное, во времена хиппи.

                                                                                               

           

Девушка из Швейцарии увидела объявление, приехала на пару дней, а осталась на полгода и работает инструктором-волонтером. Ей помогает немка, которая тоже задержалась на ранчо. Хозяин школы дает им жилье, за это они помогают по хозяйству и имеют возможность ежедневно садиться в седло. Время и пространство здесь словно отменены. Люди остаются в Чикоане, где находится ранчо, или уезжают из нее, подчиняясь каким-то внутренним импульсам. Так, впервые сев на лошадь именно там, я размечтался провести на ранчо хотя бы неделю. Кобыла не выкинула меня из седла даже во время полугалопа, табачные поля были так живописны, а люди столь доброжелательны, что отъезд в тот же вечер потребовал немалых усилий.В Аргентине прекрасно развита культура ранчо и бутик-отелей. Даже будучи в дремучей провинции, в горах или посреди табачных полей, можно быть уверенным, что где-то рядом обязательно найдется со вкусом оформленная гостиница с хорошим сервисом и видом из окна. К примеру, в отеле Huacalera в долине Кебрада-де-Умауака – полосатые половички, цветные занавески и вино из принадлежащего отелю виноградника и даже галерея современного искусства. В Las Terrazas в городе Тилькара всего девять номеров, стены сложены из красивых крупных камней и есть бассейн с видом на долину. Виллы отеля La Comarca в Пурмамарке слеплены из терракотовой глины – под цвет окрестных гор, работает хороший ресторан с видом на цветные горы и большой спа. А в крохотном отеле Kkala – бассейн с панорамным видом на город Сальта. Где-то стоит остановиться на ночь, куда-то заехать на ужин, но все вместе эти места оставляют впечатление цветных лоскутков, из которых сшит север Аргентины. Таких же цветных, как горы, которые их окружают. 
Гид: Аргентина 
Как доехать
Авиакомпания Andes специализируется на рейсах из Буэнос-Айреса (местный аэропорт – Aeroparque Jorge Newbery) на север Аргентины. Удобнее улететь в Хухуй, а вернуться из Сальты (от $350).

Винное хозяйство Bodega Fernando Dupont в долине Кебрада-де-Умауака выпускает три вида вина, лучшее из которых – Pasacana, каберне-совиньон и сира. Заезжайте прямо на винодельню, преодолев на джипе обмелевшую реку. Будьте осторожны: когда хозяев нет, гостей встречает злая собака. Mama Pacha, +54 (388) 1547 31918.

Где жить
Hotel Huacalera стратегически удобен для того, чтобы съездить в Умауаку, долину Кебрада-де-Умауака, в Укию (деревню, где стоит церковь с иконами, написанными индейцами). Ruta, 9 km, +54 (388) 1558 13417, от $103.
Las Terrazas Hotel Boutique – уютный отель на девять номеров в Тилькаре, откуда рукой подать до Pucara de Tilcara, частично восстановленных руин древнего города, завоеванного инками в 1536-м.Рядом с руинами – ботанический сад. De La Sorpresa/San Martin, +54 (388) 495 5589, от $87.
Hotel La Comarca подойдет для остановки между красочными горами Пурмамарки и ослепительно-белой долиной Салинас-Грандес, где добывают соль. Rita, Nac. 52 km, +54 (388) 490 8098, от $114.
Kkala Boutique Hotel – крохотная гостиничка, расположенная в буржуазном районе Сальты. Это уже не центр города, но великолепные виды с террасы отеля стоят того, чтобы проехать лишние 5 минут на такси.
Где поесть
Las Higueras, 104, +54 (387) 439 6590, от $200. El Viejo Jack II Ресторан с лучшими стейками в Сальте. Цены смешные (от $10 за стейк), но в любом случае имеет смысл заказывать одну порцию на двоих: без специальной подготовки одному столько мяса просто не съесть. Av Reyes Catolicos, +54 (387) 439 2802. >
Информация предоставлена ЗАО «Конде Наст»

27.12.2012, 1690 просмотров.