Главная > Туристам > Интересное о странах > Бирма: спящая красавица

Бирма: спящая красавица

Бирма –  спящая красавица, которая уснула тысячу лет назад..


В Бирме хочется фотографировать все, хочется буквально, чтобы твои глаза превратились в фотоаппарат, потому что иначе кто ж тебе поверит? Настолько тут все непривычное – как будто попадаешь на другую планету. Мужчины ходят в юбках. Пашут зем­лю деревянным плугом на белоснежных горбатых быках. Рыбаки на озере Инле гребут ногами. Пра­ворульные автомобили ездят по улицам с право­сто­ронним же движением. Монахи практикуются в английском, показывая туристам пагоды. Лица у женщин и детей выкрашены какой-то пастой, что похоже на боевую раскраску какого-нибудь племени, но это просто местное солнцезащитное средство. И все без исключения жуют бетель, смачно сплевывая под ноги, отчего редкие в городах тротуары покрыты словно кровавыми пятнами.
Хотя, даже если фотографировать все подряд, полной картины не будет – запахи и звуки здесь важны не меньше картинки. Основной звук – постоянные гудки автомобилей, которые в Бирме выполняют функцию фар, поворотников и дорожной разметки. На периферии восприятия – смачные плевки, чмоканье, которым местные привлекают внимание прохожих, и постоянное позвякивание колокольчиков на верхушках пагод. В городах к запаху выхлопных газов примешиваются запахи шкворчащего растительного масла: и в сорокагра­дусную жару бирманцы готовят еду прямо на улице, обжаривая ее до полного растворения вкуса.
Официальное название страны – Мьянма. Местные власти придумали его в 1989-м, чтобы стереть память о колонизации. Экс-колонизаторы считают, что оппозиция не давала хунте разрешения переименовывать страну, и продолжают называть ее Бирмой.
Все международные рейсы прилетают в Янгон, самый большой город и бывшую столицу (по ма­ло­понятным причинам семь лет назад столицу перенесли в небольшой город Нейпьидо). Пыльный, шумный, перенаселенный Янгон с его обшарпанными колониальными зданиями разительно отличается от своих юго-восточных собратьев полным отсутствием мотоциклов, мотороллеров и тук-туков. Говорят, диктатора Тан Шве раздражали шныряющие повсюду мотоциклисты – и он их попросту запретил.


 

 

 

 

 

 

 

Золотой колокол стометровой пагоды Шведа­гон (вход $5) виден практически отовсюду в Янго­не. По преданию, ее заложили, чтобы сохранить восемь волос Будды, две с половиной тысячи лет назад. Археологи сомневаются, считая, что как минимум на тысячу лет позже. В XV веке короле­ва Шинсавбу велела покрыть ступу золотом, равным ее весу (который был не очень велик – всего 40 ки­­лограммов). Ее зять Дхамазеди пошел дальше и приказал выделить на украшение пагоды свой вес и вес своей жены, увеличенные в четыре раза.
Вокруг Шведагона на расстоянии десятими­нутной поездки стоят еще две любопытные паго­ды: Чауктатджи и Нгататджи. В первой (вход сво­бодный) возлежит 60-метровый Будда с изыскан­ным педикюром на восьмиметровых ступнях и в украшенной бриллиантами короне – пятьдесят лет назад он взирал на окрестные холмы стоя, но потом устал, развалился и был заменен лежащим. Напротив, в пагоде Нгататджи, девятиметровый сидящий Будда из-под полуопущенных век взирает на туристов, которые платят 2 000 кьят благо­творительного взноса.


Собственно, этим более-менее и ограничива­ет­ся набор достопримечательностей Янгона. Пагод-ступ будет еще много – в Пагане (в англо­язычных путеводителях – Багане) и вокруг Мандалая, а Янгон привлекателен скорее возможностью понаблюдать за местной жизнью: в кабинках вокруг пагоды, похожих на исповедальни, гадают по руке; в уличном кафе – расставленных на тротуаре детских пластиковых стульчиках – мужчины играют в шашки крышками от пивных бутылок; мобильных телефонов мало, поэтому на столиках посреди улицы стоят допотопные кнопочные телефоны – и при них телефонист; ребенок спит в открытом багажнике старенького джипа.
Но, конечно, главное, зачем едут в Бирму, – это Паган с его долиной древних пагод. Как мог народ, в XXI веке живущий в тростниковых хижинах, построить в XI–XIII веках на небольшом пятачке (43 км2) больше трех ты­сяч пагод? Дух захватывает уже при подлете к Пагану – пагоды гнездятся, как опята в сен­тябре. Такое изобилие святынь объясняется появ­лением в XI веке амбициозного царя Аноратхи, которого монах из Татона на свою голову уговорил принять тхеравадскую ветвь буддизма. Царь так вдохновился, что завоевал Татон, унес оттуда все святыни и стал строить храмы для них. Его потом­ки пару веков так ревностно соревновались в том, кто построит больше, что забыли об армии и не смогли отразить монгольского нашествия.
Объезжать все это великолепие лучше на велосипеде, который выдают в отеле, – пешком всего не обойти. На подступах к очередному строению на вас обязательно из ниоткуда налетит стайка ма­лолетних keyholders – они открывают небольшие пагоды (самые известные открыты всегда) и заодно пытаются всучить туристам открытки или карти­ны. С полудня часов до четырех в пагоды зайти нельзя – босиком (ведь это буддийский храм, там нет такого понятия как «недействующая церковь») на раскаленные камни ступить невозможно.
На очень немногие ступы («пагода» на санскри­те, в Бирме эти сооружения еще называют «зеди») можно подняться. Швезандау – индикатор коли­че­ства туристов в Пагане: в июне тут встречает рассвет едва пара-тройка десятков туристов, а в декабре на закате за людьми не видно самой пагоды. Самой красивой считается Ананда (еще в ней недавно установили бесплатный Wi-Fi). Специалисты Юнеско довольно долго занимались здесь реставрацией, но военные в конце концов их выгнали, как иностранных агентов.

 

 

 

 

 

 

 



Из Пагана стоит съездить на священную гору Поупа (и не только из-за названия, которое означает «цветы») – ради обитающих там духов, местных легенд, шныряющих повсюду обезьян и открывающегося сверху вида. На гору ведут 777 ступенек, и через пролет стоят, опершись на швабру, бирманцы и требуют donation for cleaning.
По реке Иравади из Пагана отправляемся в Мандалай. Сам город – огромный и бестолковый – интересен только монастырем на холме. Зато в его окрестностях расположено много бывших столиц бирманского царства с заброшенными пагодами и огромными рассыпающимися Буддами, сидящими в чистом поле.
В небольшом городке Мингун – столица Бирмы в конце XVIII века – остались свидетельства гигантомании царя Бодавпая. Местная пагода стала бы самой большой в мире, если бы была закончена (астрологи, которые до сих пор сильно влияют на бирманских правителей, предсказали, что царь умрет, как только строительство пагоды будет завершено). Сверху открывается прекрасный вид на реку и Мандалай вдали. Правда, внизу туристов ждет менее приятный сюрприз – бирманцы, требу­ющие donation за хранение обуви, которую все по привычке просто оставляют при входе. Тут вообще нигде не требуют платы – только пожертвования. Так, местный учитель охотится за туристами – показывает им свою школу и, снимая с полки гроссбух, застывает в ожидании. Возвращаясь к гигантома­нии суеверного правителя, стоит упомянуть и царь-колокол, отлитый для царь-пагоды – самый большой звонящий колокол в мире.
Если в Мингун ходит туристический кораблик, то до острова Инва (Ава) надо добираться обычным паромом, которым пользуются местные жи­­те­ли. Вместе со мной на маленькую лодочку по­гру­зи­ли мотоцикл и двух упирающихся бычков. По ост­рову туристов возят на скрипящих от ста­рости шарабанах – мимо деревянного монастыря XIX века, часовой башни и бескрайних полей, где стоят полуразвалившиеся чинте – полульвы-полудраконы: когда-то они охраняли вход в пагоду, а теперь из них растет лопух.
Тут, как везде в Бирме, сначала ты долго едешь по подобию дороги на разваливающейся машине. Потом долго поднимаешься по щербатым ступенькам, засиженным обезьянами. Потом смотришь вниз и... захватывает дух. И вспоминаешь строчки «Небо исколото шпилями, как лопатки и затылок больного». От вырастающих из буйной зелени сотен золотых шпилей рябит в глазах. Зачем им столько золотых ступ и огромных Будд, если они живут в домах из тростника, а то и просто на улице? Чтобы чаще Господь замечал?


Гид: Бирма
Прямых рейсов до Янгона нет, стыковки с московскими рейсами у большинства авиакомпаний не очень удобные. Лучше добираться с пересадкой в Дохе (Qatar Airways, 15 ч, около 32 тысячи руб.) или в Сингапуре (Singapore Airlines, 16 ч, 50 тысяч руб.). В Ханое (Vietnam Airlines, 27 тысяч руб.) и Бангкоке (Thai Airways, 47 тысяч руб.) придется ночевать. Внутри страны лучше перемещаться на самолете ($100–150 между городами) или на пароходе. Поезда и автобусы ужасны. Такси из аэропорта до центра Янгона – $10.
Сезоном в Бирме считаются месяцы с ноября по февраль. Март–май очень жаркие, потом наступает сезон дождей, и многие туристические аттракционы вроде воздушного шара над храмами Пагана или круиза по реке Иравади на это время отменяются.
Виза стоит $20, оформление занимает от 5 до 10 дней. Кроме фото и заполненной анкеты ничего не требуют.
Валюта Бирмы – кьят. Официальный курс колеблется в пределах 750 кьят за $1. На черном рынке и в гостиницах разброс от 790 до 850 кьят за $1.
В гостиницах расплачиваются долларами. Кредитные карты не принимаются.
Янгон
Легендарный отель в колониальном стиле The Strand (92 Strand Rd, +95 (1) 243 377, от $550) на 32 номера – самый роскошный в городе. Если же не хотите тратить на отель сумму, на которую можно объехать всю страну, то выбирайте симпатичный May Shan Hotel (+95 (1) 252 986; 115 Sule Paya Rd, от$50) в самом центре города.
Паган
Для осмотра пагод можно остановиться в бэкпекерском местечке Ньянг-У либо в недавно отстроенной деревне Нью-Паган, но лучше всего в Олд-Паган. Гостиниц там немного, в сезон лучше бронировать заранее. Например, Bagan Thiripyitsaya Sanctuary Resort (+95 (6) 160 048, от $60) с бассейном, прекрасным спа и террасой ресторана с видом на реку.
Мандалай
Новый Ayarwaddy River View Hotel (+95 (2) 72373, Strand Rd, 22/23, от $40) находится не в центре города (туда вам и не надо), зато рядом с пристанью, откуда идут лодки в Мингун. Из бара на крыше роскошный вид на весь город и реку Иравади.

 Информация предоставлена ЗАО "Конде Наст"

27.12.2012, 1636 просмотров.